Сайт виноградаря Колисниченко И. Г. |

тел. 097 47-107-07, 099 425-58-74

Если бы я закладывал виноградник сейчас

Пятница, 06 Мар 2015

Саженцы винограда

Виноградная культура остается самой популярной на наших участках – больших и маленьких. Нередко слышу фразы: «Мне уже 60, пора сажать виноград». Бывают менее оптимистические высказывания: «Я уже старый, мне 60, дождусь ли я урожая?» Однажды во время беседы с 76-летним известным виноградарем-любителем из Бердянска Асеевым В. М., прозвучала его фраза: «Эх, мне бы вернуться в 60 лет, я бы такой виноградник заложил!!!» Надо было видеть блеск его глаз!

Очень приятно отметить, что многие начинающие виноградари – это молодые люди. Это статья посвящена начинающим. Лучше учиться на чужих ошибках.

Если вам нравятся ягоды винограда, изюм, сок, вино и ухаживать за кустами – не теряйте драгоценное время, сажайте (принято говорить – закладывайте) свой виноградник. С чего начать? Без знаний вам не обойтись. Дома желательно иметь хорошие книги по виноградарству, например, таких авторов как Н. И. Курдюмов, С. С. Соломонов, М. М. Темный и др. Это основа. Помогут также интернет и материалы периодической печати. Вооружившись знаниями и посоветовавшись с близкими, поставьте себе конкретную задачу и ответьте на вопрос: что вы хотите? Чтобы потом было меньше разочарований.

Варианты возможны такие: виноград вам нужен:

  • Для рынка и себе;
  • Для себя, а излишки – на рынок;
  • Для тени и украшения части вашего участка;
  • Для вина и сока;
  • Для рынка, себе и создания коллекции.

Исходя из поставленной задачи, подберите сорта и гибридные формы. Это могут быть столовые, кишмишные и технические сорта. Укрывные и морозостойкие.

Столовые рыночные сорта – это в первую очередь крупные, красивые, транспортабельные формы ранних, средних и поздних сроков созревания: Преображение, Ливия, Монарх и многие, многие другие.

Для себя – оставляем кусты с необязательно крупными, но очень вкусными и полюбившимися ягодами. Из столовых сортов хорошего вина не получится. Разве только бывают отходы – их смешивают с техническими сортами. Как правило, столовые сорта имеют морозостойкость в пределах -21…-250С, т.е. для большинства регионов – это укрывные кусты. Крупных, красивых столовых сортов с большей морозостойкостью (чтобы не укрывать) еще не придумали.

Для сока и виноделия высаживаем технические сорта. Существуют укрывные и неукрывные сорта с морозостойкостью до -270С и ниже.

Если нравится виноград без косточки – сажаем кишмиш. Не путать с изюмом. Изюм – это любой сушеный виноград, с косточкой или без. Если ягоды перевисели на кустах и начали подсыхать, то говорят – заизюмились. Среди кишмишных сортов есть неукрывные: Юпитер, Ниагара, Катавба и др. Мало того, они растут без химической защиты. Кусты технических и кишмишных неукрывных сортов можно смело использовать на арочных конструкциях. А если климат вашего региона «позволит», то на арки планируйте столовые сорта с морозостойкостью не хуже -24…-250С.

Как правило, начинающие виноградари располагают частью площади на приусадебном участке или даче. Поэтому для выбора почвы и места посадки вариантов немного. Виноград будет расти почти на всех типах почв. Это растение удивительно неприхотливое и выносливое. Но все-таки желательно выделить вашим кустам самое освещенное и самое теплое место. Нельзя сажать виноград вперемешку и поблизости с деревьями. Желательно, чтобы грунтовые воды поднимались не выше 1,5 м. А если выше – то кратковременно.

Один из самых часто задаваемых и больных вопросов: каких размеров копать посадочную яму? Яма нужна, чтобы корни растений как можно лучше себя чувствовали и выполняли свои функции в первые 2…3 года. А любят они воздухопроницаемую почву. Затем они выходят за пределы ямы в ширину и глубину. Ответ на этот вопрос следующий: а какой урожай вам нужен? На бедных почвах с нерегулярными поливами и подкормками с небольшой ямкой ждите урожай примерно 5…6 кг с куста. На плодородных черноземах с регулярными поливами можете собрать 50 кг и более с куста. Очень часто почва на наших участках состоит из 1-2 штыка лопаты чернозема, а дальше – сухая, твердая глина. И для хороших урожаев мы вынуждены копать яму. Чем больше яма – тем лучше урожай.

Если бы я закладывал виноградник сейчас, то на моем участке с бедной почвой я бы сначала вырыл «петушком» (трактор с ковшом) канавы на месте будущих рядов шириной и глубиной около 1 м, заполнил бы их перегноем и мелкими отходами (солома, ветки, ботва и т.д.). Дал возможность этой смеси уплотниться, например – с осени до весны. И затем уже садил саженцы винограда в посадочные ямы размером примерно 0,5х0,5х0,5 м, заполненные черноземом во избежание ожогов корней. Повторяю – это вариант для получения солидных урожаев на бедной почве. Если виноградник уже заложен, то такую «плодородную канаву» можно вырыть в междурядьях. Со временем корни найдут себе питание там. Но если кустам более 3…4 лет, то во избежание большой потери корней канавы надо делать через ряд в первый год, и через ряд – во второй.

Схема посадки винограда в канавах

Рис. 1. Схема посадки винограда в канавах

Саженцы лучше размещать в канавке-ложбине а в междурядье поддерживать холмик (рис. 1). Зимой кустам теплее и укрывать легче каким-либо способом. В случае пусть и редких осадков вода организованно будет собираться в районе виноградных рядов. Можно разместить кусты в коробах, стенки которых укреплены шифером (рис. 2). Есть виноградари которые шифером и укрывают кусты на зиму – очень удобно.

Схема посадки винограда в коробах

Рис. 2. Схема посадки винограда в коробах

Опоры должны быть крепкими, особенно крайние столбы, – и недорогие. Металлические – дорогие, деревянные – гниют. Подгнившие деревянные опоры я постепенно меняю на комбинацию из дерева и стального уголка, которые соединены винтом для дерева 8х100. Сначала забиваю уголок размером не меньше 40х40х4 с заранее просверленными отверстиями d10 мм. Затем прислоняю столб и делаю в нем отверстия d5 мм под винт. Сверление и закручивание винтов выполняю с помощью шуруповерта с последующим затягиванием ключом (рис. 3).

Установка виноградного столбика

Рис. 3. Установка виноградного столбика

Ранее забуренные виноградные бетонные столбы (других не было) удлинил отрезком бревна до высоты примерно 2,2…2,3 м. Наибольшую нагрузку должны держать крайние столбы – их необходимо укрепить подпорками. Высота опор такова, чтобы можно дотянуться рукой. Расстояние между центрами рядов – не менее 2,5 м, между кустами – 2,5…3 м. Самое большое распространение получила двухплоскостная V-образная шпалера (рис. 4) с расстоянием между столбами внизу 60…70 см, вверху – 120…140 см.

Двухплоскостная V-образная шпалера

Рис. 4. Двухплоскостная V-образная шпалера

При такой конструкции удобно укрывать, обрабатывать, короче обслуживать ваши кусты. Они хорошо освещены и проветриваются. Проволоку желательно применять оцинкованную диаметром 2,5…3 мм, особенно на нижних ярусах шпалеры. Верхние проволоки испытывают меньшую нагрузку, в основном – ветровую. В продаже имеются пластиковые тросики для этих целей. Но как они поведут себя после нескольких лет солнечного облучения – неизвестно. Многие виноградари своевременно удаляют усики, не дают им одеревенеть на проволоке. Они ведь расходуют лишнюю энергию куста. Я это не везде успеваю делать, и за несколько сезонов их остатки приходится убирать с проволоки с помощью острого ножа. На синтетическом тросе это сделать проблематично.

Виноградная арка

Рис. 5. Виноградная арка

В одной старой книге по виноградарству был совет: если вы заложили виноградник так, что от центральной дорожки ряды идут налево и направо, то сделайте арку. Я так и поступил. Получилась арка длиной около 60 метров. Она досталась в основном техническим неукрывным сортам (рис. 5). В этом случае отпадает необходимость в подпорках на столбах, задействованных под арку. Они свяжутся между собою проволокою или перемычкой.

Проволоку на шпалере сначала натягиваю вручную. Со временем она может вытягиваться или столбы немного «уходят». Для натяжения проволоки хозяева виноградников часто применяют талреп. Дороговато, но удобно. Для этих целей я применяю приспособление из стальной проволоки диаметром не меньше 4 мм (рис. 6). Просто и удобно.

Приспособление для натяжения шпалерной проволоки

Рис. 6. Приспособление для натяжения шпалерной проволоки

Второй наиболее часто задаваемый вопрос: как лучше поливать. Для получения хороших урожаев в большинстве регионов без полива не обойтись. Об этом написано и пишется очень много. Ну не хватает у меня сил организовать (обеспечить) полив виноградника теплой водой – по науке. Качаю прямо со скважины. Каждый способ полива имеет право на существование – со своими достоинствами и недостатками. После многих лет экспериментов у нас прижился подземный полив в междурядьях. Полиэтиленовые трубы (самый дешевый вариант) диаметром 20 мм закопал в междурядьях на глубину 30…40 см (место залегания основной части корней в наших услов

Посадка винограда в удлиненные ямы

Рис. 7. Посадка винограда в удлиненные ямы

иях). На входе в трубу – кран, на выходе, над поверхностью земли – пробка. Здесь контролирую, хватает ли давления воды. В трубе просверлены отверстия d2 (а лучше 3…4 мм) через каждые примерно 40 см. Их обвязал полосками агроволокна, выполняющими функцию фильтров. Испытал такую отдельную трубу на поверхности земли. Так как давление, а значит, расход воды меняется по длине, изменением расстояния между отверстиями добился приблизительно равномерного его расхода. Одним насосом обеспечиваю полив нескольких рядов одновременно. Прокладку труб для этого способа полива лучше совместить с рытьем «плодородной канавы». Со временем почва уплотняется. Для более долговечной службы вдоль поливочной трубы желательно сделать каким-либо способом дренаж.

О применении химических препаратов на винограднике – это отдельная тема. Хочу предостеречь любителей винограда от применения гербицидов на их участках. Видел случаи повреждения и даже гибели виноградных кустов, когда применяли гербицид для борьбы с сорняками на расстоянии 15 м от кустов.

О мульче. Идеальный виноградник должен быть засыпан мульчей толщиной около 20 см. Для этого применяют перегной, солому, отходы подсолнечных семечек и др. Зимой виноградным кустам тепло. Летом – сыро. Почва рыхлая, не трещит от зноя, червячки вырабатывают гумус, растения чувствуют себя прекрасно и хозяину хорошо.

Хорошие результаты дают в посадке виноградника чубуками подвойных сортов (а где можно – и лозою полюбившихся сортов) длиною 1…1,5 м в удлиненные ямы. Можно сажать в обычную яму, но лозу свернуть калачиком. Перед посадкой эти лозы вымачивают 2…3 суток, ослепляют все нижние глазки, оставляют на верхнем конце 3 глазка. На дно посадочной ямы помещают нижний конец лозы, верхний выводят на поверхность. До половины яму засыпают землей, утаптывают, обильно заливают, когда вода впитается – яму зысыпают, а над верхним концом лозы делают холмик (рис. 7). Преимущества: кусты устойчивы к филлоксере и растут более мощными, благодаря усиленной корневой системе. В настоящее время наблюдаю за частью кустов, высаженных таким способом – они самые урожайные.

Самой большой угрозой для виноградных растений является такой их вредитель, как филлоксера, которая в последнее время стремительно распространяется. Единственная надежная защита от нее – выращивание винограда на филлоксероустойчивых подвоях. Это вредитель не живет в песчаных почвах. Поэтому обмануть ее можно по крайней мере на несколько лет, заполнив посадочные ямы почвосмесью пополам с песком.

И в заключение: закладывать виноградник желательно саженцами только комплексноустойчивых сортов и ГФ. Попадется один болезненный куст – и будет постоянным источником заражения для всего участка. Опытные виноградари от таких кустов избавляются.

Сажайте виноград – неисчерпаемый источник положительных эмоций, новых знакомств, знаний и здоровья. Будьте здоровы.

И. Г. Колисниченко

Ул. Вишневая, 73

С. Старопетровка Бердянского р-на Запорожской обл. 71163

Т. 097-47-107-07, 099-42-55-874

e-mail: vinograd@inberdyansk.com


Прививки с марта по август

Пятница, 06 Мар 2015

В последнее время виноградарям-любителям ежегодно предлагаются десятки новых сортов и гибридных форм (ГФ) винограда. Это плоды творчества НИИ, народных селекционеров, коллекционеров и энтузиастов. Продолжают поступать к нам сорта винограда из зарубежья: Китай, Япония, США, Канада и др. Приживутся они на наших участках – покажет время. Приятно отметить, что растет число производителей саженцев. Для их реализации широко используются СМИ и Интернет. Это облегчает покупателям ориентироваться в море новой информации. Начинающим виноградарям немного легче: купил, посадил и жди урожая. А что делать любителям, у кого уже нет свободного клочка земли, а попробовать новинки ой как хочется? Конечно, перепрививать старые, малоинтересные кусты. Но не корчевать! Корень для виноградного куста – это самое дорогое. Если конечный куст не старше 12 лет, сильнорослый и растет в нужном месте.

Вторая причина прививок – борьба с филлоксерой. Заранее выращиваются филлоксероустойчивые подвойные кусты. И на 3-м году жизни (не раньше) на них прививаются культурные сорта и гибридные формы.

Сроки выполнения прививко винограда разными способами

Сроки выполнения прививко винограда разными способами

Итак, рассмотрим самые популярные способы прививки на кустах. Техника прививки хорошо изложена в литературе, но главные моменты попробуем разложить по полочкам.

Прививка в расщеп на подземный ствол (рисунок 1)

Прививка в расщеп на подземный ствол

Рис. 1. Прививка в расщеп на подземный ствол

Выполняется в марте, до начала сильного сокодвижения – плача, и в мае – после окончания плача куста (1). Операция проводится в расщеп одеревеневшим черенком. Черенки привоя хранятся в подвале. Затем, с наступлением тепла – в холодильнике при температуре 0…+50С. Перед появлением побега привоя ставим притеняющий щиток. Он будет защищать росток, пока не вырастет на 15…20 см. Затем щиток убираем и оставляем 2, а если было привито 4 черенка – то 4 лучших побега, остальные выламываем. Оставленные побеги фиксируем к колышкам, шпалерной проволоке. Внимательно наблюдаем за развитием роз, удаляем подвойную поросль, оставляем необходимое число пасынков, чеканим: формируем новый куст за 1 сезон. При этом способе есть риск: если прививка не получилась, то куст может погибнуть.

Прививки в расщеп

Одеревеневшим черенком в прошлогодний побег (2, рис. 2)

Прививка одеревеневшим черенком в прошлогодний побег

Рис. 2. Прививка одеревеневшим черенком в прошлогодний побег

Выполняется в первой декаде мая или в стадии 2,3-х листочков. Преимущества: расширяется временной диапазон выполнения прививок и очень хорошее сокодвижение.

Одеревеневшим черенком в зеленый побег (3, рис. 3)

Прививка одеревеневшим черенком в зеленый побег.

Рис. 3. Прививка одеревеневшим черенком в зеленый побег.

Выполняется в последней декаде мая и в июне.

Одеревеневшим черенком в зеленый побег в боковой зарез узла (3, рис. 4)

Прививка одеревеневшим черенком в зеленый побег в боковой зарез узла.

Рис. 4. Прививка одеревеневшим черенком в зеленый побег в боковой зарез узла.

Выполняется в последней декаде мая и в июне.

Клин привойного зеленого черенка вставляем в расщеп зеленого подвоя (4, рис. 3)

На привое оставляем ¼ зеленого листа, выполняется в течение июня.

Копулировка. Улучшенная копулировка

Копулировка. Улучшенная копулировка

Рис. 5. Копулировка. Улучшенная копулировка

Выполняется в те же сроки, что и в расщеп (2,3,4, рис. 5) как одеревеневшим черенком, так и зеленым.  Надо немного потренироваться в качественном выполнении улучшенной копулировки с язычком.

Её величество окулировка

Одеревеневшим и зеленым щитком с пробуждением (рис. 6)

Окулировка одеревеневшим и зеленым щитком с пробуждением

Рис. 6. Окулировка одеревеневшим и зеленым щитком с пробуждением

Это самый технологичный и надежный способ прививки. В отличие от других, окулировка приживается и прочно срастается с подвоем почти всегда. Лоза остается с листочками, фотосинтез и рост не прерываются, поэтому ткани срастаются быстро и прочно. Независимо от погоды, щиток изнутри подпитывается влагой. Нет границы срастания: щиток врастает в древесину подвоя, как в его собственную часть. После прививки необходимо привитым глазкам дать толчок к развитию. Для этого побег подвоя укорачиваем, но не срезаем весь! Выше окулировки оставляем 2 листа, чтобы прокачивали сок и давали прививкам питание. Сами листья не составляют конкуренции прививкам. Но пазушные почки подвоя удаляем все до конца сезона. Иначе они перетянут весь сок на себя. Пенек подвоя после места прививки отрезаем только на следующий сезон. Если, обрадовавшись тронутой прививке, его (пенек) отрезать, то усыхание пенька может погубить вашу прививку.

Сроки проведения:

  • одеревеневшим щитком на прошлогоднюю лозу – первая декада мая (2);
  • одеревеневшим и зеленым щитком на зеленый побег – конец мая, июнь (3).

К осени получаем вызревшую лозу, даже с урожаем. В зависимости от силы роста, урожай оставляем полностью или только часть гроздочки. Этим способом можно прививать любые диаметры привоя, начиная с толщины спички.

Зеленым щитком без пробуждения

Срок проведения июль – август (6). Этим щиткам уже нельзя давать прорастать – новые лозы не успеют выспеть. Поэтому верхушки подвойных побегов направляются вверх и оберегаются от всяких прищипок и поломок. Зимостойкость привитых щитков снижена. Поэтому требуется хорошее укрытие на зиму.

Для успешной прививки необходимо выполнять все требования, изложенные в литературе. Мелочей не бывает. Обязательно наличие достаточной влаги в подвойном кусте. При необходимости их обильно поливают за несколько дней до прививки. Привойные чубуки за трое суток достаем из хранилища, вымачиваем в стимуляторе роста. Это гетероауксин, фумар, гумат или пчелиный мед (1 столовая ложка на 10 л воды). Срез черенка должен быть влажным иметь ярко зеленый цвет. После вымачивания черенки протираем и храним во влажной среде. На нужную длину нарезаем непосредственно перед прививкой. Прививочный инструмент – нож и секатор, должен быть острым и чистым. Для дезинфекции используем спирт. Обрезанные элементы прививок должны как можно меньше быть на открытом воздухе. Используем небольшую емкость с тем же раствором стимулятора. Туда помещаем черенки и щитки.

Как правило, начинающий прививальщик, подойдя к виноградному кусту, не знает с чего начать. Тут возможны следующие варианты:

  1. Делаем прививки на порослевых побегах и на молодых 1-2-летних рукавах. На каком расстоянии от корня – решайте сами. Одновременно удаляем старые корявые многолетние рукава.
  2. Рискованный. Срезаем куст ниже уровня земли, чем попытаемся вызвать рост порослевых побегов. Хорошо, если это будут подвойные побеги. Прививку выполняем, если в оптимальные сроки порослевые побеги достигнут достаточных размеров. Если нет, то ждем до следующего сезона, оставив нужное количество будущих рукавов. Только формировать их нужно как можно ближе к земле, пусть привыкают к укрытию на зиму (при необходимости). Риск в том, что порослевые побеги могут не отбить, и куст погибнет.
  3. М. М. Темный в книге «Любительское виноградарство» 1988 г. рекомендует осенью на подземном стволе на глубине 12…15 см в нескольких местах нанести острием секатора несколько ранений, продезинфицировать раны раствором медного купороса (40 г на пол-литра воды), смазать садовым варом и недогрузить куст глазками при обрезке. Такой прием стимулирует образование порослевых побегов для новых рукавов. В этом случае летом при появлении волчковых побегов на голове и рукавах куста их сразу удаляют. И только после формирования необходимого числа рукавов (3…5) надземный штамм спиливают, раны дезинфицируют.
  4. Автор книги предлагает делать катавлавк. Раскопав куст до пяточных корней, укладываем его в свою яму. Оставляем 2 рукава, остальные обрезаем. Одногодичные лозы обрезаются ниже уровня почвы на 5…8 см. Образуется новая корневая система, да и новый молодой куст, готовый к перепрививке.

Если на кустах вашего виноградника есть порослевые подвойные побеги, не спешите от них избавляться. Во-первых, без урожая они стелются по земле, не затеняя куст, а листовая масса улучшает дыхание корней, во-вторых, в любой момент вы сможете их использовать для прививки. Это ваши будущие рукава. В этом случае прививку выполняем на расстоянии 1…2 м от основания. Таким образом, рукав будет частично состоять из подвоя, который со временем будет оставаться тоньше привоя, а значит – эластичнее. Это очень вам пригодится при укрытии кустов на зиму.

Освоив один или несколько способов прививок, читатель сможет самостоятельно:

  • реконструировать старый виноградник;
  • получить полноценный куст нового сорта в течение года;
  • заложив подвойными саженцами часть виноградника, через 2 года привить на них полюбившиеся сорта и ГФ, не покупая дорогих саженцев.

Полюбите виноград, он вам ответит взаимностью.

И. Г. Колисниченко

Ул. Вишневая, 73

С. Старопетровка Бердянского р-на Запорожской обл. 71163.

Т. 097-47-107-07, 099-42-55-874

e-mail: vinograd@inberdyansk.com


Итоги сезона 2014

Пятница, 06 Мар 2015
Виноград Преображение

Виноград Преображение

Виноградный сезон 2014 г. Запомнится нам и хорошими результатами, и определенными трудностями. В начале лета даже в нашем полупустынном регионе прошли дожди, меньше включали насосы для полива. В этих влажных условиях грибковые болезни не заставили себя долго ждать, проявились сначала на отдельных кустах в виде пятен милдью на листьях и серого налета оидиума. И если эти очаги болезни не погасить и не сделать тщательную профилактическую обработку всех кустов, то будет беда. Через несколько дней новая генерация спор вызовет «пожар», погасить который будет еще труднее.

Выводы: не пренебрегать искореняющими и профилактическими обработками кустов и почвы, начиная сразу после «сухой» подвязки на опоры весной и в течение вегетации. Особенное внимание уделять тем кустам и рядам, на которых были болезни в прошлом сезоне.

Чтобы кусты хорошо проветривались, в междурядьях лучше поддерживать черный пар, а летом желательно и замульчировать. На некоторых междурядьях нашего виноградника радовали глаз картошечка и кормовая свекла с ботвою выше колен. Там долго держалась влага, которая и провоцировала болезни на ближайших кустах. Больше так делать не будем.

В этом сезоне заморозки и даже морозы «порадовали» нас в начале апреля. Наблюдательные виноградари при контрольном осмотре в марте зафиксировали зеленые, а значит живые точки на плодовых звеньях. В апреле в результате воздействия низких температур некоторые из них погибли (почернели). Значит, кусты винограда успешно перезимовали, но не «перевесновали». Благодаря запасным (спящим) почкам кусты восстановились, в целом урожай получили неплохой.

Трудно выделить какой-либо сорт и гибридную форму (ГФ). Похвалы заслужили все. Сроки созревания были обычными. Удивил размером и прекрасным вкусом Новый подарок Запорожью, раньше не замечал. Как всегда, вкуснейшими получились ГФ В. Н. Крайнова – Анюта, Ладанный-2, Благовест и др. Анжелика – замечательная, но ежегодно рыхлая до неприличия.  Остатки Первозванного досушили, и получился прекрасный изюм. Фавор и Преображение постоянно удивляют своими размерами. Часть Преображения слегка перегруженных кустов сохранилась и успешно реализовывалась в сентябре.

Виноград Ливия

Виноград Ливия

Из творчества Загорулько В. В. запомнились ГФ Ландыш, Рута и сорт Ливия. Даже Гала набрала сахар. А самой вкусной из темно окрашенных нам показалась Муза. Красивый и вкусный получился Мускат Диевского из коллекции А. А. Голуба.  Урожайный оправдал свое название: на лозе толщиной с карандаш крепко держались приличные грозди.  Плотная мякоть имела четко выраженный вкус чернослива. Хрустящий и легкосъедаемый получился Атаман Павлюк из коллекции Капелюшного В. У. Есть относительно старые сорта, которые ежегодно, независимо от погодных условий, радуют хорошим урожаем: ранние Тигин, Мускат Жемчужный, Диана (Серафимовский), Прозрачный имеют своеобразный неповторимый мускат. Средне-поздние Ярославна, Загадка хорошо сохраняются на кустах. К классическим сортам Лора и Аркадия также претензий нет. Первое место среди кишмишей первое место, конечно, занимает Столетие. Прекрасный размер и вкус. На десятом году жизни куста распробовали Кишмиш Запорожский – вкуснейший. Спасибо добрым людям – подсказали во время дня открытых дверей. Оказывается, срезать его надо не в начале, а в конце августа. Востребованными остаются неукрывные кишмиши Ниагара, Катавба, и особенно – Юпитер (США), который в сушенном виде тоже неплохой получился.

Даже в это сырое начало лета на технических сортах винограда признаков болезни не обнаружено. Спасибо авторам (фирма «Ампелос») за белый сорт Мускат Голодрыги: мощный рост, стабильные урожаи, прекрасный мускат и весят грозди весь сентябрь и октябрь, срезали перед заморозками. Белый мускатный сорт Слава тоже урожайный, неукрывной. Востребован.

 

Удивил урожаем Фиолетовый ранний. Даже слегка перегруженный куст дал хорошую лозу и грозди с отменным мускатом. Еще раз убедился, что Ливадийский черный на

Виноград "Фиолетвый ранний"

Виноград “Фиолетвый ранний”

корнесобственных кустах имеет крупнее ягоды и грозди, чем привитой на Кобер 5бб. Бывает.

Часто спрашивают: какой виноград лучше, какое вино вкуснее. Я считаю, что нет плохого винограда и вина, есть разные вкусы, а о вкусах не спорят. Очень востребован Черный доктор. Саженцы и лоза разошлись быстро.

Не подвели красные технические неукрывные сорта винограда Регент, Августа, Денисовский, Гурзуфский розовый, Черный жемчуг. Ежегодно дают хорошую лозу и ягоды, хоть и обрезаю их осенью коротко. Легкое укрытие получают Карат и Кентавр Магарачский, за то, что получается очень вкусное вино. Правило «не перегружай» относится и к техническим сортам. Счастливыми выглядят кусты с правильной обрезкой, лоза и урожай – приятно посмотреть.

Урожай – это результат прошлогодней работы куста. И каждый год стоит задача – заложить почки на следующий сезон. При перегрузке резко снижается величина и качество зачаточных соцветий – будущих кистей. Пожадничал сейчас – потерял урожай будущего года.

Виноградарь-любитель из Бердянска Козачок А. П. научил меня нагружать куст без математических формул и расчетов. К каждому кусту – индивидуальный подход. Учитываем сорт, возраст, наличие удобрений, влаги и другие факторы. Суть метода: в результате предварительной обрезки осенью и окончательной проломки кустов в мае (зеленые операции) мы должны получить к концу сезона лозы длиной 2…4 м. Эта длина индивидуальна для каждого куста: технических сортов – покороче, столовых – подлиннее. Например: перегрузили – получили 40 тонких коротких лоз с гроздями, так и не набравшими сахар. Плохо. Недогрузили – будет 10 длинных толстых жирующих лоз. Тоже плохо. Виноградарь должен работать секатором, как художник пензелем. Чуть-чуть помочь Природе, остальное она сделает сама.

В этом сезоне наконец-то нас не тревожили ни осы, ни птицы. Защитились от них специальными мешочками. Хоть и одевать их пришлось в течение 5-ти дней. Спасибо их изобретателям и изготовителям. Продаются оптом и в розницу.

Тапенер и секатор

Тапенер и секатор

Немного об инструменте. Третий сезон для фиксации лоз применяем подвязчики лоз или тапенер. Его достоинства:

  • подвязка выполняется одной рукой примерно за 1 секунду;
  • легко подвязывать в трудноступных местах и на высоте вытянутой руки;
  • производительность труда повышается в 3…5 раз;
  • в продаже всегда есть к ним запасные ножи, скобы и ленты.

Многолетние рукава мы фиксируем кусочками мягкой изолированной проволоки – удобно. Часть этих кусочков проволоки зимует на шпалере.

О секаторе. К сожалению, при интенсивной эксплуатации они изнашиваются. Как выбрать новый? Секатор должен быть легким удобно «сидеть» в руке, иметь ручку соответствующей длины. Замечено, что если лезвия секатора сходятся почти параллельно, то он плохо режет (А), надо больше прилагать усилий при работе и чем больше этот угол схождения, тем легче (Б). Обратите внимания, как заточено верхнее лезвие. Помните форму лезвия опасной бритвы? У него не ровная заточка, а по дуге (В). Так и у секатора, всегда острее и лучше лезвие с заточкой по дуге (Г). Острый конец верхнего лезвия всегда почему-то острый. Затупите его – работа будет безопасней. Берегите секатор, применяйте только по назначению, не прикладывайте больших усилий. Лезвия периодически необходимо подтачивать, а все трущиеся части, в т.ч. и пружину – смазывать. Если вы сделаете крючочек для него, например, из медной проволоки – он не будет обтягивать и дырявить ваши карманы, всегда будет «под рукой» и на рабочем месте (см. фото).

Таковы краткие итого сезона 2014 г. Впереди очень много интересных дел: готовим инструмент, средства защиты, материалы, ремонтируем шпалеру, храним лозу, углубляем свои знания, обмениваемся опытом.

Фотографии урожая 2014 можно посмотреть здесь.

Нам, виноградарям, есть для чего и для кого стараться. Удачи всем в этом поистине великолепном деле.

И. Г. Колисниченко

Ул. Вишневая, 73

С. СтаропетровкаБердянского р-на Запорожской обл., 71163

Т. 097-47-107-07, 099-42-55-874

e-mail: vinograd@inberdyansk.com

 


О филлоксере и не только

Среда, 04 Мар 2015

Общеизвестно, что филлоксера – это опаснейший вредитель винограда. В 2012 г. исполнится 140 лет началу нашествия его в Европу. Это очень нежное, едва заметное простым глазом насекомое, сосательным хоботком вонзается в ткань растений и высасывает из них сок. Одним словом – тля.

Главной ее особенностью является способность к быстрому размножению, причем без оплодотворения (без самцов). Горе тому виноградарю и его участку, если на корешке одного из кустов появится хоть одна самка. Из 5-ти форм филлоксеры опасность представляет корневая. Она, высасывая сок из корней, образует на них характерные вздутия, узелки, бугорки. Но сами корни гибнут от заражения фитопатогенными микроорганизмами: филлоксера открывает дверь для находящихся в почве бактерий, грибков.

Из многочисленных способов борьбы с этим вредителем самым эффективным и наиболее распространенным является выращивание винограда на филлоксероустойчивых подвоях. Подвои – это фундамент куста, его долговечность и надежность выращивания самых изысканных и крупноплодных сортов и гибридных форм (ГФ).

Специалисты утверждают, что корнесобственные растения могут нормально развиваться без повреждения корней только на чистых песках с бедным агрофоном. Другими словами, большая часть «старых» и новых сортов и ГФ не могут долго произрастать и давать полноценный урожай в условиях повсеместного заражения корневой формой филлоксеры.

Хотя усилиями Молдавского НИИВ «Виерул» выведены сорта и ГФ толерантные к этому вредителю. В качестве одного из родителей были использованы гибриды Сейв Виллара, приобретенные во Франции. Ученые классифицировали сорта на устойчивость к филлоксере по 5-ти бальной системе:

0 балов Филлоксера не развивается благодаря иммунитету растений. Культурных сортов нет. Это дикие формы Северной Америки.
1 бал Развитие филлоксеры, охватывающее 3-4% поверхности корней. Сорта: 101-14 (краткое название), Кобер-5бб, Кречунел и др., применяемые в качестве подвоев.
2 бала До 10% гниения корней. Сорт Бако-1.
3 бала До 15% гниения корней. Сорта гибридов прямых производителей: Сейв Виллара и др.
4 бала До 30% гниения корней. Сорта молдавской селекции, где один из родителей – гибриды Сейв Виллара: сорта Декабрьский, Ляна и др.
5 балов Свыше 30% гниения корней. Это последние крупноягодные новинки, кишмишные, мускатные, Восторг и его семья, Аркадия, Молдова и многие другие.

Закладывая свой виноградник, мы с женой, как и многие любители, параллельно учились выращивать корнесобственные саженцы, шли от простого к сложному. Однажды мой учитель, известный не только на Бердянщине, виноградарь Асеев Валентин Михайлович, сказал судьбоносную фразу: – Ваня, сади Кобер.

Привитой саженец винограда

Привитой саженец винограда

Мы так и сделали, начали закладывать будущие ряды саженцами Кобера, благо, что вокруг была лоза с десятков гектаров заброшенных виноградников. Пытались научиться делать привитые саженцы. Ох нелегка была учеба: одна ошибка – и сезон потерян. А ошибок было немало. Но мы не сдавались. Мы видели, сколько горя, разочарований, обид и потерь принесли людям незнания или халатность, когда они закладывали свои, пусть даже скромные, виноградники корнесобственными саженцами на территории, зараженной филлоксерой. Твердо решили: научиться выращивать привитые саженцы и нести в массы знании о единственном спасении от филлоксеры. Опыт приобретался по крупицам. Слышал добрые советы: не мучайся, езжай на прививочный центр, купи и продавай готовые саженцы. Мы пошли другим путем:

  • Во-первых: мы гарантируем качество и соответствие сорта.
  • Во-вторых: имеем возможность размножать новые и суперновые сорта и ГФ в любом минимальном количестве.
  • В-третьих: кроме классической Ω-образной прививки, можем выполнять окулировку, качество которой конечно выше. Кроме того, можно использовать привои значительно меньшего диаметра, чем подвой, что немаловажно при размножении дефицитных ГФ.
  • В-четвертых, и это главное – мы научились. Мы достигли заветной мечты и теперь совершенствуем и отшлифовываем свои навыки.

Выращиваем маточные кусты подвоя, выращиваем школку, сохраняя ее в подвале. Затем на ней выполняем настольную прививку. На перспективу растут подвои Виерул-3, Андрос, 8-5-1, Фридом, Малев. Хочется проверить их влияние на состояние кустов и урожая в наших почво-климатических условиях.

С большим уважением отношусь к любителям, дающим объявления о продаже саженцев винограда не только корнесобственных, но и привитых. Как исключение, выращиваем, конечно и корнесобственные растения, так как в Бердянске есть районы с песчаной почвой, и поэтому свободные от корневой филлоксеры.

Еще один вопрос не дает спокойно жить: наверное, во всем мире, но в Украине – точно ведется массовая пропаганда применения химических удобрений, гербицидов, пестицидов, инсектицидов и прочих «-цидов». В частности, и виноград без химии якобы не растет. В дикой природе растет все, без химии. Но пришел царь природы – человек и решил: – нужна химия. Идет продажа препаратов, применяемых во Вьетнаме, а также тех, что в России уже запрещены. Основная масса химикатов – из Европы. Ну как же, производство там отлажено, а значит надо кому-то продавать, а уж новинки химии до того маловредные для человека, что хоть на хлеб с маслом мажь. Видел виноградники, на которых мухи дохнут, не захотелось там ягодки пробовать. Может, где-то ошибаюсь. Давайте откроем рубрику: «Виноград без химии» или «Сад без химии». Уверен, что есть что и кому рассказать: народ у нас грамотный, а иначе нельзя. Что мы оставим детям и внукам? Прислушайтесь: слышите, земля уже стонет, задыхается от мирного атома и малотоксичной химии. Так и хочется крикнуть: – люди добрые, остановитесь, одумайтесь.

Несколько лет обрабатываю свой виноградник настоем золы (сжигаю виноградные отходы после обрезки). Согласно литературным данным, щелочная реакция золы угнетает грибковые болезни. Одновременно это хорошая внекорневая подкормка. Правда о концентрации пишут по-разному: и 300 г и 3 кг на 10 литров воды, точно не знаю. Чередую опрыскивание раствором марганцовки: 2-3 г на 10 литров воды. Это уже кислотная реакция, так же угнетает болезни. Химию пока применяю только в самых крайних случаях (от основных болезней милдью и оидиум):

  • если страдают новые сорта и ГФ. Надо же их изучить. И болезням не дать распространяться.
  • по прививкам. Они обычно развиваются с задержкой, иногда солнца не хватает. А болезни любят все молодое и нежное.
  • очень трудное, дождливое лето.

Наверное, в каждом регионе есть разные народные средства и действуют по-разному. Тем более интересно подискутировать об этом в газете. С природой надо дружить. Варварство она не перенесет и не простит.

Сбор урожая

Коротко о себе: бывший офицер, радиоинженер, переехал с семьей в село на пенсии, в 40 лет. Долго себя искали, разводили коров, коз, свиней, кроликов, птицу всякую. И нашли себя в … винограде. Сейчас на участке растет более 400 кустов. Около 150 сортов и ГФ винограда: столовых, кишмишных, технических. Какое это чудо природы, вы знаете. Кроме того, выращиваем (как правило, вдвоем с женой, Екатериной Андреевной) овощи, фрукты, ягоды. Сторонник органического земледелия. Активно используем мульчу, внедряем капельных полив. И слава богу. Думаю, на страницах газеты получится очень ценная и полезная дискуссия на поднятые вопросы.

Всем читателям желаем здоровья и хороших, экологически чистых урожаев.

И. Г. Колисниченко

Ул. Вишневая, 73

С. Старопетровка Бердянского р-на Запорожской обл.

Т. 097-47-107-07, 099-42-55-874


Урожай 2014

Среда, 04 Мар 2015

Фотографии винограда урожая 2014 г.