Сайт виноградаря Колисниченко И. Г. |

тел. 097 47-107-07, 099 425-58-74

Прививки с марта по август

Пятница, 06 Мар 2015

В последнее время виноградарям-любителям ежегодно предлагаются десятки новых сортов и гибридных форм (ГФ) винограда. Это плоды творчества НИИ, народных селекционеров, коллекционеров и энтузиастов. Продолжают поступать к нам сорта винограда из зарубежья: Китай, Япония, США, Канада и др. Приживутся они на наших участках – покажет время. Приятно отметить, что растет число производителей саженцев. Для их реализации широко используются СМИ и Интернет. Это облегчает покупателям ориентироваться в море новой информации. Начинающим виноградарям немного легче: купил, посадил и жди урожая. А что делать любителям, у кого уже нет свободного клочка земли, а попробовать новинки ой как хочется? Конечно, перепрививать старые, малоинтересные кусты. Но не корчевать! Корень для виноградного куста – это самое дорогое. Если конечный куст не старше 12 лет, сильнорослый и растет в нужном месте.

Вторая причина прививок – борьба с филлоксерой. Заранее выращиваются филлоксероустойчивые подвойные кусты. И на 3-м году жизни (не раньше) на них прививаются культурные сорта и гибридные формы.

Сроки выполнения прививко винограда разными способами

Сроки выполнения прививко винограда разными способами

Итак, рассмотрим самые популярные способы прививки на кустах. Техника прививки хорошо изложена в литературе, но главные моменты попробуем разложить по полочкам.

Прививка в расщеп на подземный ствол (рисунок 1)

Прививка в расщеп на подземный ствол

Рис. 1. Прививка в расщеп на подземный ствол

Выполняется в марте, до начала сильного сокодвижения – плача, и в мае – после окончания плача куста (1). Операция проводится в расщеп одеревеневшим черенком. Черенки привоя хранятся в подвале. Затем, с наступлением тепла – в холодильнике при температуре 0…+50С. Перед появлением побега привоя ставим притеняющий щиток. Он будет защищать росток, пока не вырастет на 15…20 см. Затем щиток убираем и оставляем 2, а если было привито 4 черенка – то 4 лучших побега, остальные выламываем. Оставленные побеги фиксируем к колышкам, шпалерной проволоке. Внимательно наблюдаем за развитием роз, удаляем подвойную поросль, оставляем необходимое число пасынков, чеканим: формируем новый куст за 1 сезон. При этом способе есть риск: если прививка не получилась, то куст может погибнуть.

Прививки в расщеп

Одеревеневшим черенком в прошлогодний побег (2, рис. 2)

Прививка одеревеневшим черенком в прошлогодний побег

Рис. 2. Прививка одеревеневшим черенком в прошлогодний побег

Выполняется в первой декаде мая или в стадии 2,3-х листочков. Преимущества: расширяется временной диапазон выполнения прививок и очень хорошее сокодвижение.

Одеревеневшим черенком в зеленый побег (3, рис. 3)

Прививка одеревеневшим черенком в зеленый побег.

Рис. 3. Прививка одеревеневшим черенком в зеленый побег.

Выполняется в последней декаде мая и в июне.

Одеревеневшим черенком в зеленый побег в боковой зарез узла (3, рис. 4)

Прививка одеревеневшим черенком в зеленый побег в боковой зарез узла.

Рис. 4. Прививка одеревеневшим черенком в зеленый побег в боковой зарез узла.

Выполняется в последней декаде мая и в июне.

Клин привойного зеленого черенка вставляем в расщеп зеленого подвоя (4, рис. 3)

На привое оставляем ¼ зеленого листа, выполняется в течение июня.

Копулировка. Улучшенная копулировка

Копулировка. Улучшенная копулировка

Рис. 5. Копулировка. Улучшенная копулировка

Выполняется в те же сроки, что и в расщеп (2,3,4, рис. 5) как одеревеневшим черенком, так и зеленым.  Надо немного потренироваться в качественном выполнении улучшенной копулировки с язычком.

Её величество окулировка

Одеревеневшим и зеленым щитком с пробуждением (рис. 6)

Окулировка одеревеневшим и зеленым щитком с пробуждением

Рис. 6. Окулировка одеревеневшим и зеленым щитком с пробуждением

Это самый технологичный и надежный способ прививки. В отличие от других, окулировка приживается и прочно срастается с подвоем почти всегда. Лоза остается с листочками, фотосинтез и рост не прерываются, поэтому ткани срастаются быстро и прочно. Независимо от погоды, щиток изнутри подпитывается влагой. Нет границы срастания: щиток врастает в древесину подвоя, как в его собственную часть. После прививки необходимо привитым глазкам дать толчок к развитию. Для этого побег подвоя укорачиваем, но не срезаем весь! Выше окулировки оставляем 2 листа, чтобы прокачивали сок и давали прививкам питание. Сами листья не составляют конкуренции прививкам. Но пазушные почки подвоя удаляем все до конца сезона. Иначе они перетянут весь сок на себя. Пенек подвоя после места прививки отрезаем только на следующий сезон. Если, обрадовавшись тронутой прививке, его (пенек) отрезать, то усыхание пенька может погубить вашу прививку.

Сроки проведения:

  • одеревеневшим щитком на прошлогоднюю лозу – первая декада мая (2);
  • одеревеневшим и зеленым щитком на зеленый побег – конец мая, июнь (3).

К осени получаем вызревшую лозу, даже с урожаем. В зависимости от силы роста, урожай оставляем полностью или только часть гроздочки. Этим способом можно прививать любые диаметры привоя, начиная с толщины спички.

Зеленым щитком без пробуждения

Срок проведения июль – август (6). Этим щиткам уже нельзя давать прорастать – новые лозы не успеют выспеть. Поэтому верхушки подвойных побегов направляются вверх и оберегаются от всяких прищипок и поломок. Зимостойкость привитых щитков снижена. Поэтому требуется хорошее укрытие на зиму.

Для успешной прививки необходимо выполнять все требования, изложенные в литературе. Мелочей не бывает. Обязательно наличие достаточной влаги в подвойном кусте. При необходимости их обильно поливают за несколько дней до прививки. Привойные чубуки за трое суток достаем из хранилища, вымачиваем в стимуляторе роста. Это гетероауксин, фумар, гумат или пчелиный мед (1 столовая ложка на 10 л воды). Срез черенка должен быть влажным иметь ярко зеленый цвет. После вымачивания черенки протираем и храним во влажной среде. На нужную длину нарезаем непосредственно перед прививкой. Прививочный инструмент – нож и секатор, должен быть острым и чистым. Для дезинфекции используем спирт. Обрезанные элементы прививок должны как можно меньше быть на открытом воздухе. Используем небольшую емкость с тем же раствором стимулятора. Туда помещаем черенки и щитки.

Как правило, начинающий прививальщик, подойдя к виноградному кусту, не знает с чего начать. Тут возможны следующие варианты:

  1. Делаем прививки на порослевых побегах и на молодых 1-2-летних рукавах. На каком расстоянии от корня – решайте сами. Одновременно удаляем старые корявые многолетние рукава.
  2. Рискованный. Срезаем куст ниже уровня земли, чем попытаемся вызвать рост порослевых побегов. Хорошо, если это будут подвойные побеги. Прививку выполняем, если в оптимальные сроки порослевые побеги достигнут достаточных размеров. Если нет, то ждем до следующего сезона, оставив нужное количество будущих рукавов. Только формировать их нужно как можно ближе к земле, пусть привыкают к укрытию на зиму (при необходимости). Риск в том, что порослевые побеги могут не отбить, и куст погибнет.
  3. М. М. Темный в книге «Любительское виноградарство» 1988 г. рекомендует осенью на подземном стволе на глубине 12…15 см в нескольких местах нанести острием секатора несколько ранений, продезинфицировать раны раствором медного купороса (40 г на пол-литра воды), смазать садовым варом и недогрузить куст глазками при обрезке. Такой прием стимулирует образование порослевых побегов для новых рукавов. В этом случае летом при появлении волчковых побегов на голове и рукавах куста их сразу удаляют. И только после формирования необходимого числа рукавов (3…5) надземный штамм спиливают, раны дезинфицируют.
  4. Автор книги предлагает делать катавлавк. Раскопав куст до пяточных корней, укладываем его в свою яму. Оставляем 2 рукава, остальные обрезаем. Одногодичные лозы обрезаются ниже уровня почвы на 5…8 см. Образуется новая корневая система, да и новый молодой куст, готовый к перепрививке.

Если на кустах вашего виноградника есть порослевые подвойные побеги, не спешите от них избавляться. Во-первых, без урожая они стелются по земле, не затеняя куст, а листовая масса улучшает дыхание корней, во-вторых, в любой момент вы сможете их использовать для прививки. Это ваши будущие рукава. В этом случае прививку выполняем на расстоянии 1…2 м от основания. Таким образом, рукав будет частично состоять из подвоя, который со временем будет оставаться тоньше привоя, а значит – эластичнее. Это очень вам пригодится при укрытии кустов на зиму.

Освоив один или несколько способов прививок, читатель сможет самостоятельно:

  • реконструировать старый виноградник;
  • получить полноценный куст нового сорта в течение года;
  • заложив подвойными саженцами часть виноградника, через 2 года привить на них полюбившиеся сорта и ГФ, не покупая дорогих саженцев.

Полюбите виноград, он вам ответит взаимностью.

И. Г. Колисниченко

Ул. Вишневая, 73

С. Старопетровка Бердянского р-на Запорожской обл. 71163.

Т. 097-47-107-07, 099-42-55-874

e-mail: vinograd@inberdyansk.com


Итоги сезона 2014

Пятница, 06 Мар 2015
Виноград Преображение

Виноград Преображение

Виноградный сезон 2014 г. Запомнится нам и хорошими результатами, и определенными трудностями. В начале лета даже в нашем полупустынном регионе прошли дожди, меньше включали насосы для полива. В этих влажных условиях грибковые болезни не заставили себя долго ждать, проявились сначала на отдельных кустах в виде пятен милдью на листьях и серого налета оидиума. И если эти очаги болезни не погасить и не сделать тщательную профилактическую обработку всех кустов, то будет беда. Через несколько дней новая генерация спор вызовет «пожар», погасить который будет еще труднее.

Выводы: не пренебрегать искореняющими и профилактическими обработками кустов и почвы, начиная сразу после «сухой» подвязки на опоры весной и в течение вегетации. Особенное внимание уделять тем кустам и рядам, на которых были болезни в прошлом сезоне.

Чтобы кусты хорошо проветривались, в междурядьях лучше поддерживать черный пар, а летом желательно и замульчировать. На некоторых междурядьях нашего виноградника радовали глаз картошечка и кормовая свекла с ботвою выше колен. Там долго держалась влага, которая и провоцировала болезни на ближайших кустах. Больше так делать не будем.

В этом сезоне заморозки и даже морозы «порадовали» нас в начале апреля. Наблюдательные виноградари при контрольном осмотре в марте зафиксировали зеленые, а значит живые точки на плодовых звеньях. В апреле в результате воздействия низких температур некоторые из них погибли (почернели). Значит, кусты винограда успешно перезимовали, но не «перевесновали». Благодаря запасным (спящим) почкам кусты восстановились, в целом урожай получили неплохой.

Трудно выделить какой-либо сорт и гибридную форму (ГФ). Похвалы заслужили все. Сроки созревания были обычными. Удивил размером и прекрасным вкусом Новый подарок Запорожью, раньше не замечал. Как всегда, вкуснейшими получились ГФ В. Н. Крайнова – Анюта, Ладанный-2, Благовест и др. Анжелика – замечательная, но ежегодно рыхлая до неприличия.  Остатки Первозванного досушили, и получился прекрасный изюм. Фавор и Преображение постоянно удивляют своими размерами. Часть Преображения слегка перегруженных кустов сохранилась и успешно реализовывалась в сентябре.

Виноград Ливия

Виноград Ливия

Из творчества Загорулько В. В. запомнились ГФ Ландыш, Рута и сорт Ливия. Даже Гала набрала сахар. А самой вкусной из темно окрашенных нам показалась Муза. Красивый и вкусный получился Мускат Диевского из коллекции А. А. Голуба.  Урожайный оправдал свое название: на лозе толщиной с карандаш крепко держались приличные грозди.  Плотная мякоть имела четко выраженный вкус чернослива. Хрустящий и легкосъедаемый получился Атаман Павлюк из коллекции Капелюшного В. У. Есть относительно старые сорта, которые ежегодно, независимо от погодных условий, радуют хорошим урожаем: ранние Тигин, Мускат Жемчужный, Диана (Серафимовский), Прозрачный имеют своеобразный неповторимый мускат. Средне-поздние Ярославна, Загадка хорошо сохраняются на кустах. К классическим сортам Лора и Аркадия также претензий нет. Первое место среди кишмишей первое место, конечно, занимает Столетие. Прекрасный размер и вкус. На десятом году жизни куста распробовали Кишмиш Запорожский – вкуснейший. Спасибо добрым людям – подсказали во время дня открытых дверей. Оказывается, срезать его надо не в начале, а в конце августа. Востребованными остаются неукрывные кишмиши Ниагара, Катавба, и особенно – Юпитер (США), который в сушенном виде тоже неплохой получился.

Даже в это сырое начало лета на технических сортах винограда признаков болезни не обнаружено. Спасибо авторам (фирма «Ампелос») за белый сорт Мускат Голодрыги: мощный рост, стабильные урожаи, прекрасный мускат и весят грозди весь сентябрь и октябрь, срезали перед заморозками. Белый мускатный сорт Слава тоже урожайный, неукрывной. Востребован.

 

Удивил урожаем Фиолетовый ранний. Даже слегка перегруженный куст дал хорошую лозу и грозди с отменным мускатом. Еще раз убедился, что Ливадийский черный на

Виноград "Фиолетвый ранний"

Виноград “Фиолетвый ранний”

корнесобственных кустах имеет крупнее ягоды и грозди, чем привитой на Кобер 5бб. Бывает.

Часто спрашивают: какой виноград лучше, какое вино вкуснее. Я считаю, что нет плохого винограда и вина, есть разные вкусы, а о вкусах не спорят. Очень востребован Черный доктор. Саженцы и лоза разошлись быстро.

Не подвели красные технические неукрывные сорта винограда Регент, Августа, Денисовский, Гурзуфский розовый, Черный жемчуг. Ежегодно дают хорошую лозу и ягоды, хоть и обрезаю их осенью коротко. Легкое укрытие получают Карат и Кентавр Магарачский, за то, что получается очень вкусное вино. Правило «не перегружай» относится и к техническим сортам. Счастливыми выглядят кусты с правильной обрезкой, лоза и урожай – приятно посмотреть.

Урожай – это результат прошлогодней работы куста. И каждый год стоит задача – заложить почки на следующий сезон. При перегрузке резко снижается величина и качество зачаточных соцветий – будущих кистей. Пожадничал сейчас – потерял урожай будущего года.

Виноградарь-любитель из Бердянска Козачок А. П. научил меня нагружать куст без математических формул и расчетов. К каждому кусту – индивидуальный подход. Учитываем сорт, возраст, наличие удобрений, влаги и другие факторы. Суть метода: в результате предварительной обрезки осенью и окончательной проломки кустов в мае (зеленые операции) мы должны получить к концу сезона лозы длиной 2…4 м. Эта длина индивидуальна для каждого куста: технических сортов – покороче, столовых – подлиннее. Например: перегрузили – получили 40 тонких коротких лоз с гроздями, так и не набравшими сахар. Плохо. Недогрузили – будет 10 длинных толстых жирующих лоз. Тоже плохо. Виноградарь должен работать секатором, как художник пензелем. Чуть-чуть помочь Природе, остальное она сделает сама.

В этом сезоне наконец-то нас не тревожили ни осы, ни птицы. Защитились от них специальными мешочками. Хоть и одевать их пришлось в течение 5-ти дней. Спасибо их изобретателям и изготовителям. Продаются оптом и в розницу.

Тапенер и секатор

Тапенер и секатор

Немного об инструменте. Третий сезон для фиксации лоз применяем подвязчики лоз или тапенер. Его достоинства:

  • подвязка выполняется одной рукой примерно за 1 секунду;
  • легко подвязывать в трудноступных местах и на высоте вытянутой руки;
  • производительность труда повышается в 3…5 раз;
  • в продаже всегда есть к ним запасные ножи, скобы и ленты.

Многолетние рукава мы фиксируем кусочками мягкой изолированной проволоки – удобно. Часть этих кусочков проволоки зимует на шпалере.

О секаторе. К сожалению, при интенсивной эксплуатации они изнашиваются. Как выбрать новый? Секатор должен быть легким удобно «сидеть» в руке, иметь ручку соответствующей длины. Замечено, что если лезвия секатора сходятся почти параллельно, то он плохо режет (А), надо больше прилагать усилий при работе и чем больше этот угол схождения, тем легче (Б). Обратите внимания, как заточено верхнее лезвие. Помните форму лезвия опасной бритвы? У него не ровная заточка, а по дуге (В). Так и у секатора, всегда острее и лучше лезвие с заточкой по дуге (Г). Острый конец верхнего лезвия всегда почему-то острый. Затупите его – работа будет безопасней. Берегите секатор, применяйте только по назначению, не прикладывайте больших усилий. Лезвия периодически необходимо подтачивать, а все трущиеся части, в т.ч. и пружину – смазывать. Если вы сделаете крючочек для него, например, из медной проволоки – он не будет обтягивать и дырявить ваши карманы, всегда будет «под рукой» и на рабочем месте (см. фото).

Таковы краткие итого сезона 2014 г. Впереди очень много интересных дел: готовим инструмент, средства защиты, материалы, ремонтируем шпалеру, храним лозу, углубляем свои знания, обмениваемся опытом.

Фотографии урожая 2014 можно посмотреть здесь.

Нам, виноградарям, есть для чего и для кого стараться. Удачи всем в этом поистине великолепном деле.

И. Г. Колисниченко

Ул. Вишневая, 73

С. СтаропетровкаБердянского р-на Запорожской обл., 71163

Т. 097-47-107-07, 099-42-55-874

e-mail: vinograd@inberdyansk.com

 


О филлоксере и не только

Среда, 04 Мар 2015

Общеизвестно, что филлоксера – это опаснейший вредитель винограда. В 2012 г. исполнится 140 лет началу нашествия его в Европу. Это очень нежное, едва заметное простым глазом насекомое, сосательным хоботком вонзается в ткань растений и высасывает из них сок. Одним словом – тля.

Главной ее особенностью является способность к быстрому размножению, причем без оплодотворения (без самцов). Горе тому виноградарю и его участку, если на корешке одного из кустов появится хоть одна самка. Из 5-ти форм филлоксеры опасность представляет корневая. Она, высасывая сок из корней, образует на них характерные вздутия, узелки, бугорки. Но сами корни гибнут от заражения фитопатогенными микроорганизмами: филлоксера открывает дверь для находящихся в почве бактерий, грибков.

Из многочисленных способов борьбы с этим вредителем самым эффективным и наиболее распространенным является выращивание винограда на филлоксероустойчивых подвоях. Подвои – это фундамент куста, его долговечность и надежность выращивания самых изысканных и крупноплодных сортов и гибридных форм (ГФ).

Специалисты утверждают, что корнесобственные растения могут нормально развиваться без повреждения корней только на чистых песках с бедным агрофоном. Другими словами, большая часть «старых» и новых сортов и ГФ не могут долго произрастать и давать полноценный урожай в условиях повсеместного заражения корневой формой филлоксеры.

Хотя усилиями Молдавского НИИВ «Виерул» выведены сорта и ГФ толерантные к этому вредителю. В качестве одного из родителей были использованы гибриды Сейв Виллара, приобретенные во Франции. Ученые классифицировали сорта на устойчивость к филлоксере по 5-ти бальной системе:

0 балов Филлоксера не развивается благодаря иммунитету растений. Культурных сортов нет. Это дикие формы Северной Америки.
1 бал Развитие филлоксеры, охватывающее 3-4% поверхности корней. Сорта: 101-14 (краткое название), Кобер-5бб, Кречунел и др., применяемые в качестве подвоев.
2 бала До 10% гниения корней. Сорт Бако-1.
3 бала До 15% гниения корней. Сорта гибридов прямых производителей: Сейв Виллара и др.
4 бала До 30% гниения корней. Сорта молдавской селекции, где один из родителей – гибриды Сейв Виллара: сорта Декабрьский, Ляна и др.
5 балов Свыше 30% гниения корней. Это последние крупноягодные новинки, кишмишные, мускатные, Восторг и его семья, Аркадия, Молдова и многие другие.

Закладывая свой виноградник, мы с женой, как и многие любители, параллельно учились выращивать корнесобственные саженцы, шли от простого к сложному. Однажды мой учитель, известный не только на Бердянщине, виноградарь Асеев Валентин Михайлович, сказал судьбоносную фразу: – Ваня, сади Кобер.

Привитой саженец винограда

Привитой саженец винограда

Мы так и сделали, начали закладывать будущие ряды саженцами Кобера, благо, что вокруг была лоза с десятков гектаров заброшенных виноградников. Пытались научиться делать привитые саженцы. Ох нелегка была учеба: одна ошибка – и сезон потерян. А ошибок было немало. Но мы не сдавались. Мы видели, сколько горя, разочарований, обид и потерь принесли людям незнания или халатность, когда они закладывали свои, пусть даже скромные, виноградники корнесобственными саженцами на территории, зараженной филлоксерой. Твердо решили: научиться выращивать привитые саженцы и нести в массы знании о единственном спасении от филлоксеры. Опыт приобретался по крупицам. Слышал добрые советы: не мучайся, езжай на прививочный центр, купи и продавай готовые саженцы. Мы пошли другим путем:

  • Во-первых: мы гарантируем качество и соответствие сорта.
  • Во-вторых: имеем возможность размножать новые и суперновые сорта и ГФ в любом минимальном количестве.
  • В-третьих: кроме классической Ω-образной прививки, можем выполнять окулировку, качество которой конечно выше. Кроме того, можно использовать привои значительно меньшего диаметра, чем подвой, что немаловажно при размножении дефицитных ГФ.
  • В-четвертых, и это главное – мы научились. Мы достигли заветной мечты и теперь совершенствуем и отшлифовываем свои навыки.

Выращиваем маточные кусты подвоя, выращиваем школку, сохраняя ее в подвале. Затем на ней выполняем настольную прививку. На перспективу растут подвои Виерул-3, Андрос, 8-5-1, Фридом, Малев. Хочется проверить их влияние на состояние кустов и урожая в наших почво-климатических условиях.

С большим уважением отношусь к любителям, дающим объявления о продаже саженцев винограда не только корнесобственных, но и привитых. Как исключение, выращиваем, конечно и корнесобственные растения, так как в Бердянске есть районы с песчаной почвой, и поэтому свободные от корневой филлоксеры.

Еще один вопрос не дает спокойно жить: наверное, во всем мире, но в Украине – точно ведется массовая пропаганда применения химических удобрений, гербицидов, пестицидов, инсектицидов и прочих «-цидов». В частности, и виноград без химии якобы не растет. В дикой природе растет все, без химии. Но пришел царь природы – человек и решил: – нужна химия. Идет продажа препаратов, применяемых во Вьетнаме, а также тех, что в России уже запрещены. Основная масса химикатов – из Европы. Ну как же, производство там отлажено, а значит надо кому-то продавать, а уж новинки химии до того маловредные для человека, что хоть на хлеб с маслом мажь. Видел виноградники, на которых мухи дохнут, не захотелось там ягодки пробовать. Может, где-то ошибаюсь. Давайте откроем рубрику: «Виноград без химии» или «Сад без химии». Уверен, что есть что и кому рассказать: народ у нас грамотный, а иначе нельзя. Что мы оставим детям и внукам? Прислушайтесь: слышите, земля уже стонет, задыхается от мирного атома и малотоксичной химии. Так и хочется крикнуть: – люди добрые, остановитесь, одумайтесь.

Несколько лет обрабатываю свой виноградник настоем золы (сжигаю виноградные отходы после обрезки). Согласно литературным данным, щелочная реакция золы угнетает грибковые болезни. Одновременно это хорошая внекорневая подкормка. Правда о концентрации пишут по-разному: и 300 г и 3 кг на 10 литров воды, точно не знаю. Чередую опрыскивание раствором марганцовки: 2-3 г на 10 литров воды. Это уже кислотная реакция, так же угнетает болезни. Химию пока применяю только в самых крайних случаях (от основных болезней милдью и оидиум):

  • если страдают новые сорта и ГФ. Надо же их изучить. И болезням не дать распространяться.
  • по прививкам. Они обычно развиваются с задержкой, иногда солнца не хватает. А болезни любят все молодое и нежное.
  • очень трудное, дождливое лето.

Наверное, в каждом регионе есть разные народные средства и действуют по-разному. Тем более интересно подискутировать об этом в газете. С природой надо дружить. Варварство она не перенесет и не простит.

Сбор урожая

Коротко о себе: бывший офицер, радиоинженер, переехал с семьей в село на пенсии, в 40 лет. Долго себя искали, разводили коров, коз, свиней, кроликов, птицу всякую. И нашли себя в … винограде. Сейчас на участке растет более 400 кустов. Около 150 сортов и ГФ винограда: столовых, кишмишных, технических. Какое это чудо природы, вы знаете. Кроме того, выращиваем (как правило, вдвоем с женой, Екатериной Андреевной) овощи, фрукты, ягоды. Сторонник органического земледелия. Активно используем мульчу, внедряем капельных полив. И слава богу. Думаю, на страницах газеты получится очень ценная и полезная дискуссия на поднятые вопросы.

Всем читателям желаем здоровья и хороших, экологически чистых урожаев.

И. Г. Колисниченко

Ул. Вишневая, 73

С. Старопетровка Бердянского р-на Запорожской обл.

Т. 097-47-107-07, 099-42-55-874


Урожай 2014

Среда, 04 Мар 2015

Фотографии винограда урожая 2014 г.


О посадке винограда

Среда, 04 Мар 2015

При общении с виноградарями, особенно начинающими, часто возникают вопросы о нестопроцентной приживаемости саженцев винограда. По возможности анализируем причину гибели каждого растения, независимо от того, где приобретен. Обнаруживаются типичные ошибки, как продавцов, так и покупателей. Так почему молодые кустики не прижились? Ведь природа наделила их удивительной жизнеспособностью. Растения можно только убить нашими незнаниями или халатностью.

Залог успешной посадки – это качество саженцев, как привитых, так и корнесобственных. О школке. Осенью и весной пересыхание школки недопустимо. Это может произойти при ее выкапывании, особенно в ветреную сухую погоду, а также при неправильном хранении (пересыхание, вымерзание). Поэтому выкопанные растения я сразу предварительно помещаю в емкость с водой.

Для хранения связанная в пучки школка укладывается горизонтально, корни и нижняя ее часть засыпается влажным песком (можно с опилками). Сверху укрываю п/э пленкой. В помещении температура должна быть 0 … +50С. Периодически контролируется влажность песка и состояние верхней части школки. При повышенной влажности и температуре может появиться плесень. Это сигнал к проветриванию. Итак, привитой саженец должен иметь качественное срастание привоя и подвоя: оно должно быть круговым, будь то омегаобразная прививка или окулировка. Толщина привойного прироста должна быть не менее 5 мм и иметь несколько вызревших почек. Для удобства оставляют длину привоя 10…15 см. Корни в количестве не менее 3…5 штук должны располагаться по кругу, их диаметр должен быть не менее 2 мм. У живых саженцев срез привоя имеет зеленый цвет, а срез корней – белый (но не бурый). В осеннее время саженцы должны быть без листьев и выкопанные не раньше 1 октября (для нашего региона). Приобретенную школку вымачивают не менее 12…24 часов в воде, желательно дождевой, при температуре 18…200С. При этом в воду они погружаются полностью. Эту операцию я делаю и перед закладкой школки и лозы на хранение. (Деревья и кустарники тоже необходимо вымачивать перед посадкой). Наличие влаги в саженцах и хранящейся лозе я контролирую зимой в процессе хранения несколько раз.  Для этого на обрезке лозы делаю острым ножом срез. При легком надавливании на крае среза должна выступить влага. Это очень важно, ведь пересушенные лозу и школку уже не спасти.

Вернемся к посадке. На вымоченных саженцах корни укорачивают до 10…20 см (а на коротких – обновляют срез): это стимулирует образование новых корешков. На вопрос, когда лучше садить: осенью или весной, вегетативными саженцами или школкой – я отвечаю, что одинаково, если саженец живой и высаживается без ошибок. Сроки высадки школки – осенью это октябрь, ноябрь. А весной – как только позволит почва и до мая. Главное, чтобы под воздействием тепла почки не раскрылись. Поэтому и хранят школку в холодном помещении.

О посадочных ямах подробно описано в литературе. Остановлюсь на частых ошибках. При посадке в большую свежевыкопанную яму есть риск обрыва молодых корешков при проседании почвы. Ямы лучше готовить заблаговременно, хорошо заправив органическими или химическими удобрениями, расположив их в основном внизу и по краям ямы, которую засыпают затем полностью, для уплотнения почвосмеси. Но с таким условием, чтобы в ближайшее время с удобрением не соприкасалась корневая система, во избежание ее ожогов и гибели. В районе корней должен быть только плодородный слой земли. Глубина посадки (меряется до пяточных корней) зависит от типа почвы, механического состава и плодородия. Корни мелко посаженных саженцев получат больше тепла летом, но рискуют вымерзнуть зимой. Много кустов, в том числе и молодых, пострадало после суровой зимы 2012 года. Корни слишком глубоко посаженных растений долго будут ждать тепла летом и неуютно чувствовать себя среди тяжелого суглинка. И, если выживут, все равно поднимутся вверх, где тепло, сыро и сытно. В каждом регионе на каждом отдельном участке есть оптимальная глубина посадки, которая может составлять 30…60 см. Основная масса корней со временем будет находиться в самом плодородном слое почвы, обычно 20…50 см, а также там, где есть орошение. Поэтому ямы глубже 70…80 см рыть не обязательно, а вот в ширину и длину – чем больше, тем лучше для урожая. Идеальный вариант – высаживать виноградные кусты в траншеи.

Верхние почки школки осенней или весенней посадки обязательно должны быть накрыты слоем земли примерно 5 см в виде холмика. Часто весной добрые хозяева «помогают» благополучно перезимовавшему саженцу: разрывают защитный холмик. И что получается: под воздействием тепла почки весело набухают, распускаются и … засыхают. Потому что до корней тепло не дошло и они еще не работают. А внутренней влаги почкам хватило ненадолго. Только защитный холмик задержит почки от преждевременного роста. И разрывать эту защиту нельзя, поломаете хрупкие молодые ростки обязательно. Они сам преодолеют слой земли. При осенней посадке можно на верхнюю часть саженца надеть отрезок ПЭТ бутылки. А потом, как обычно укрываем от морозов. Этим мы изолируем верхние почки от контакта с землей. Иначе в теплые зимы в грязи они могут просто выпреть. Весной отрезок бутылки убираем, а защитный холмик восстанавливаем! При посадке школку при необходимости наклоняем так, чтобы обеспечить необходимую глубину расположения пяточных корней и в то же время верхний глазок саженца должен находиться на 6…10 см ниже уровня почвы, т.е. в лунке. Это касается только укрывной формировки. При этом рукава будут идти из земли, без штамба. И, что очень важно, – с первых месяцев жизни приучаем их к укрытию, придавая им наклонное положение. Само место прививки нельзя засыпать землей – привойная часть пустит корни обязательно и растение перейдет на питание собственными корнями. Преимущество привитого куста будет утрачено.

Итак, весной кустик «отбил», т.е. начал вегетацию. Не спешите мульчировать почву вокруг него. Можно землю слегка разбить в виде лунки. Дайте почве прогреться. Это нам в голову солнышко печет. А в районе корней еще прохладно. А вот летом, с наступлением жары – пожалуйста. Мульча поможет создать оптимальные условия в районе корней – тепло и влажность – а, значит, и быстрый их рост.

О поливах написано очень много. Последние достижения в этой области – это подземный полив. Хочется отметить, что воду подаем каким-либо способом в район корней саженца только первый год. В следующие годы виноград под корень не поливается. Только между рядами или кустами, кому как удобно. Щедрые хозяева иногда поливают, бросивши шланг под корень. Иногда кусты от переизбытка влаги вымокают, корни задыхаются. При таком поливе будут развиваться верхние росяные курни, а нижние, основные – атрофируются. Придет зима, росяные корни могут вымерзти, а летом, если их не полить – то высохнут. Кусты не погибают, но здоровье уже не то.

Кроме выращивания школки, популярным способом размножения винограда являются вегетативные саженцы. Так называются потому, что вегетируют (растут) в «стаканчиках» с февраля-марта. Их главное преимущество – в том, что видны живые вершки и корешки. А также – более быстрое получение саженцев относительно школки. При посадке вегитирующих саженцев винограда часто бывают следующие ошибки:

– купля-продажа-посадка происходит раньше срока, в апреле, когда почва на глубине залегания корней не превысила 10…120С. Это губительно для растений. Да и высока вероятность заморозков. Как правило, в нашем регионе высаживать «вегетативку» начинаем при необходимом прогреве почвы – это примерно после 5…10-го мая. И садить можно до конца июня.

– высаживаются незакаленные растения. Они тоже обречены на гибель, так как после тепличных условий они не привыкшие к солнцу и ночной прохладе. Саженцы до посадки должны закаляться не менее 10 дней.

– при посадке желательно, чтобы, извлекая из стаканчика, не разрушался ком земли.

– зеленый прирост молодого кустика может сломаться ветром, особенно в месте прививки. Чтобы этого не случилось, фиксируем его к колышку.

Также молодые кустики могут пострадать от медведки, личинок каких-то вредителей, домашних животных и птиц. Делаем выводы.

При достижении длины побегов саженцев в стаканчике более 20…30 см я их прищипываю: корни будут сильнее, а до осени еще есть время вырасти. Для транспортировки также будет удобнее.

Высококачественные саженцы, без ошибок посаженные, должны приняться все до единого, вырасти красивыми и радовать вас щедрым урожаем долгие годы.

Всем читателям газеты желаю успехов и благополучия.

Колисниченко И. Г.

с. Старопетровка, Бердянский р-н, Запорожская обл.

http://www.vinograd.inberdyansk.com

(097) 47-107-07

(099) 42-55-874


Обновление сайта

Среда, 04 Мар 2015

Рад приветствовать вас на нашем обновленном сайте. В ближайшее время вы сможете ознакомиться с моими статьями, как прошлых лет, так и новыми. Также появится долгожданная фотогаллерея.

 

Виноградарь Иван Григорьевич Колисниченко.

с. Старопетровка, Бердянский р-н Запорожской обл.

mail: vinograd(at)inberdyansk.com