Сайт виноградаря Колисниченко И. Г. |

тел. 097 47-107-07, 099 425-58-74

О посадке винограда

Среда, 04 Мар 2015

При общении с виноградарями, особенно начинающими, часто возникают вопросы о нестопроцентной приживаемости саженцев винограда. По возможности анализируем причину гибели каждого растения, независимо от того, где приобретен. Обнаруживаются типичные ошибки, как продавцов, так и покупателей. Так почему молодые кустики не прижились? Ведь природа наделила их удивительной жизнеспособностью. Растения можно только убить нашими незнаниями или халатностью.

Залог успешной посадки – это качество саженцев, как привитых, так и корнесобственных. О школке. Осенью и весной пересыхание школки недопустимо. Это может произойти при ее выкапывании, особенно в ветреную сухую погоду, а также при неправильном хранении (пересыхание, вымерзание). Поэтому выкопанные растения я сразу предварительно помещаю в емкость с водой.

Для хранения связанная в пучки школка укладывается горизонтально, корни и нижняя ее часть засыпается влажным песком (можно с опилками). Сверху укрываю п/э пленкой. В помещении температура должна быть 0 … +50С. Периодически контролируется влажность песка и состояние верхней части школки. При повышенной влажности и температуре может появиться плесень. Это сигнал к проветриванию. Итак, привитой саженец должен иметь качественное срастание привоя и подвоя: оно должно быть круговым, будь то омегаобразная прививка или окулировка. Толщина привойного прироста должна быть не менее 5 мм и иметь несколько вызревших почек. Для удобства оставляют длину привоя 10…15 см. Корни в количестве не менее 3…5 штук должны располагаться по кругу, их диаметр должен быть не менее 2 мм. У живых саженцев срез привоя имеет зеленый цвет, а срез корней – белый (но не бурый). В осеннее время саженцы должны быть без листьев и выкопанные не раньше 1 октября (для нашего региона). Приобретенную школку вымачивают не менее 12…24 часов в воде, желательно дождевой, при температуре 18…200С. При этом в воду они погружаются полностью. Эту операцию я делаю и перед закладкой школки и лозы на хранение. (Деревья и кустарники тоже необходимо вымачивать перед посадкой). Наличие влаги в саженцах и хранящейся лозе я контролирую зимой в процессе хранения несколько раз.  Для этого на обрезке лозы делаю острым ножом срез. При легком надавливании на крае среза должна выступить влага. Это очень важно, ведь пересушенные лозу и школку уже не спасти.

Вернемся к посадке. На вымоченных саженцах корни укорачивают до 10…20 см (а на коротких – обновляют срез): это стимулирует образование новых корешков. На вопрос, когда лучше садить: осенью или весной, вегетативными саженцами или школкой – я отвечаю, что одинаково, если саженец живой и высаживается без ошибок. Сроки высадки школки – осенью это октябрь, ноябрь. А весной – как только позволит почва и до мая. Главное, чтобы под воздействием тепла почки не раскрылись. Поэтому и хранят школку в холодном помещении.

О посадочных ямах подробно описано в литературе. Остановлюсь на частых ошибках. При посадке в большую свежевыкопанную яму есть риск обрыва молодых корешков при проседании почвы. Ямы лучше готовить заблаговременно, хорошо заправив органическими или химическими удобрениями, расположив их в основном внизу и по краям ямы, которую засыпают затем полностью, для уплотнения почвосмеси. Но с таким условием, чтобы в ближайшее время с удобрением не соприкасалась корневая система, во избежание ее ожогов и гибели. В районе корней должен быть только плодородный слой земли. Глубина посадки (меряется до пяточных корней) зависит от типа почвы, механического состава и плодородия. Корни мелко посаженных саженцев получат больше тепла летом, но рискуют вымерзнуть зимой. Много кустов, в том числе и молодых, пострадало после суровой зимы 2012 года. Корни слишком глубоко посаженных растений долго будут ждать тепла летом и неуютно чувствовать себя среди тяжелого суглинка. И, если выживут, все равно поднимутся вверх, где тепло, сыро и сытно. В каждом регионе на каждом отдельном участке есть оптимальная глубина посадки, которая может составлять 30…60 см. Основная масса корней со временем будет находиться в самом плодородном слое почвы, обычно 20…50 см, а также там, где есть орошение. Поэтому ямы глубже 70…80 см рыть не обязательно, а вот в ширину и длину – чем больше, тем лучше для урожая. Идеальный вариант – высаживать виноградные кусты в траншеи.

Верхние почки школки осенней или весенней посадки обязательно должны быть накрыты слоем земли примерно 5 см в виде холмика. Часто весной добрые хозяева «помогают» благополучно перезимовавшему саженцу: разрывают защитный холмик. И что получается: под воздействием тепла почки весело набухают, распускаются и … засыхают. Потому что до корней тепло не дошло и они еще не работают. А внутренней влаги почкам хватило ненадолго. Только защитный холмик задержит почки от преждевременного роста. И разрывать эту защиту нельзя, поломаете хрупкие молодые ростки обязательно. Они сам преодолеют слой земли. При осенней посадке можно на верхнюю часть саженца надеть отрезок ПЭТ бутылки. А потом, как обычно укрываем от морозов. Этим мы изолируем верхние почки от контакта с землей. Иначе в теплые зимы в грязи они могут просто выпреть. Весной отрезок бутылки убираем, а защитный холмик восстанавливаем! При посадке школку при необходимости наклоняем так, чтобы обеспечить необходимую глубину расположения пяточных корней и в то же время верхний глазок саженца должен находиться на 6…10 см ниже уровня почвы, т.е. в лунке. Это касается только укрывной формировки. При этом рукава будут идти из земли, без штамба. И, что очень важно, – с первых месяцев жизни приучаем их к укрытию, придавая им наклонное положение. Само место прививки нельзя засыпать землей – привойная часть пустит корни обязательно и растение перейдет на питание собственными корнями. Преимущество привитого куста будет утрачено.

Итак, весной кустик «отбил», т.е. начал вегетацию. Не спешите мульчировать почву вокруг него. Можно землю слегка разбить в виде лунки. Дайте почве прогреться. Это нам в голову солнышко печет. А в районе корней еще прохладно. А вот летом, с наступлением жары – пожалуйста. Мульча поможет создать оптимальные условия в районе корней – тепло и влажность – а, значит, и быстрый их рост.

О поливах написано очень много. Последние достижения в этой области – это подземный полив. Хочется отметить, что воду подаем каким-либо способом в район корней саженца только первый год. В следующие годы виноград под корень не поливается. Только между рядами или кустами, кому как удобно. Щедрые хозяева иногда поливают, бросивши шланг под корень. Иногда кусты от переизбытка влаги вымокают, корни задыхаются. При таком поливе будут развиваться верхние росяные курни, а нижние, основные – атрофируются. Придет зима, росяные корни могут вымерзти, а летом, если их не полить – то высохнут. Кусты не погибают, но здоровье уже не то.

Кроме выращивания школки, популярным способом размножения винограда являются вегетативные саженцы. Так называются потому, что вегетируют (растут) в «стаканчиках» с февраля-марта. Их главное преимущество – в том, что видны живые вершки и корешки. А также – более быстрое получение саженцев относительно школки. При посадке вегитирующих саженцев винограда часто бывают следующие ошибки:

– купля-продажа-посадка происходит раньше срока, в апреле, когда почва на глубине залегания корней не превысила 10…120С. Это губительно для растений. Да и высока вероятность заморозков. Как правило, в нашем регионе высаживать «вегетативку» начинаем при необходимом прогреве почвы – это примерно после 5…10-го мая. И садить можно до конца июня.

– высаживаются незакаленные растения. Они тоже обречены на гибель, так как после тепличных условий они не привыкшие к солнцу и ночной прохладе. Саженцы до посадки должны закаляться не менее 10 дней.

– при посадке желательно, чтобы, извлекая из стаканчика, не разрушался ком земли.

– зеленый прирост молодого кустика может сломаться ветром, особенно в месте прививки. Чтобы этого не случилось, фиксируем его к колышку.

Также молодые кустики могут пострадать от медведки, личинок каких-то вредителей, домашних животных и птиц. Делаем выводы.

При достижении длины побегов саженцев в стаканчике более 20…30 см я их прищипываю: корни будут сильнее, а до осени еще есть время вырасти. Для транспортировки также будет удобнее.

Высококачественные саженцы, без ошибок посаженные, должны приняться все до единого, вырасти красивыми и радовать вас щедрым урожаем долгие годы.

Всем читателям газеты желаю успехов и благополучия.

Колисниченко И. Г.

с. Старопетровка, Бердянский р-н, Запорожская обл.

http://www.vinograd.inberdyansk.com

(097) 47-107-07

(099) 42-55-874